De vaste lens biedt de meeste kwaliteit.

De lezers van mijn blog weten het: ik houd erg van de vaste lens, dus een objectief met een vast brandpunt. Dit in tegenstelling tot een zoomlens.

Een vast brandpunt heeft verschillende voordelen. De optische kwaliteit is doorgaans beter. Verder is de lichtsterkte in de meeste gevallen hoger. Driekwart van alle reportagefoto’s die ik voor tijdschriften maak komen tot stand met een 24 mm f/1.4. Lees verder

De kwaliteit van het objectief is bepalend.

Deze tip is eenvoudig: koop altijd de meest lichtsterke (= duurste) lens die je je kunt veroorloven. Het is het objectief dat de foto maakt, zou je kunnen zeggen. Een goede lens op een eenvoudige body geeft een zichtbaar beter resultaat dan andersom.

Alle informatie (licht) die de camera binnenkomt doet dat via het objectief. Daar wordt dus uiteindelijk de kwaliteit van het beeld bepaald. Wel of geen lichtafval, tonvorming of niet, detaillering: het glas bepaalt.

Investeer in glas! Je zult er geen spijt van krijgen.

Bestand tegen regen?

Het ene camerahuis is het andere niet. Je voelt het meestal al direct bij het vastpakken. Doen, als je in de camerawinkel staat. Een camera moet prettig in de hand liggen. Grote handen of kleine handen: dat maakt veel uit.

Als je voorziet dat je veel buiten, in vochtige omstandigheden, fotografeert, houd daar dan rekening mee. Duurdere camera’s zijn vaak beter afgedicht tegen weersinvloeden. Neem de Canon EOS 7D: die kan best tegen een buitje regen, mits voorzien van een lens die daar ook tegen kan. Lees verder

RAW geeft het beste eindresultaat.

In het menu van de camera kun je – onder veel meer – de beeldkwaliteit instellen. Meestal kies je voor RAW of JPG. RAW voor de serieuze foto’s, JPG een enkele keer als er geen reden is om in RAW te werken. Hoewel: is er wel eens een reden om niet in RAW te werken?

Hoe groter het gekozen bestand, hoe beter het eindresultaat. In RAW kun je soms kiezen uit meerdere opties: groot, middelgroot, klein. Lees verder

ISO 320: ruisvrij

In het menu van veel (spiegelreflex)camera’s zit een optie om de ruisonderdrukking aan te zetten. Doorgaans werkt deze bij sluitertijden langer dan één seconde. Kan, het werkt, maar veel nauwkeuriger kun je dat regelen in beeldbewerkingssoftware (Photoshop, Lightroom, cameramerksoftware).

Nieuwe camera’s hebben steeds minder last van ruis. Dat is de investering misschien wel waard…

De juiste witbalans van groot belang.

Vroeger – nou, dat is zes tot acht jaar geleden, voor velen nog minder – kozen we een bepaalde film voor een bepaald doel. Vermaard is de Fuji Velvia 50 diafilm, geliefd bij veel natuurfotografen. Want die rode paddenstoel, die werd ook rood weergegeven en niet zo’n beetje ook!

Lees verder

Hoge ISO voor nieuwe camera's geen probleem.

Door de ISO-waarde te verhogen maak je de sensor in de camera gevoeliger voor licht. Da’s mooi, zul je denken, maar er kleven ook nadelen aan. Hogere ISO-waarden versterken foutjes op sensor, uitmondend in ruis. Met een ruisonderdrukking (in camera, maar liever in software) is overigens ook daar weer iets aan te doen.

Nieuwe camera’s vertonen steeds minder ruis. Tot wel ISO 800 kun je met de nieuwste spiegelreflexen zeer ruisarm werken. En dat is wel plezierig, natuurlijk!

Uitgangspunt blijft echter: hoe lager hoe beter. Ga pas omhoog als het echt niet anders kan. Liever eerst statief gebruiken!

Polarisatiefilter: gebruiken als het kan!

Vastzittend door wat stof in de lucht ben ik dus gestrand (…) in Torremolinos. De fotocursisten die mee waren en zijn op deze SNP-trip heb ik er wel van weten te overtuigen dat een polarisatiefilter een heel nuttig accessoire is. Vooral met deze luchten van vandaag…

Lees verder

Veel foto's maken - de beste selecteren.

Voor de meeste opnamen is het schieten van één foto wel voldoende. Maar soms wil je meer: laat de camera maar als een mitrailleur rammelen en kies later de beste opname(n) eruit. Bijvoorbeeld met sport- en vogelfotografie wordt deze methode veel toegepast.

De meeste spiegelreflexen hebben een speciaal knopje voor het instellen van de snelheid, waarmee achter elkaar grote aantallen foto’s kunnen worden genomen.  De snelheid waarmee dit vervolgens gebeurt is afhankelijk van vooral de processor(en) in de camera.

Externe flitser, op afstand bediend.

Op of in vrijwel elke hobbycamera zit een flitser. Deze cameraflitser stelt eigenlijk niet veel voor. De lichtopbrengst is gering en de geringe afstand tussen objectief en flitser levert bij portretten snel rode ogen op. Lees verder